Ле-Сабль (18 октября, 14-00) — Байона (21 октября, 13-10)
13 октября. Как всякое хорошее путешествие, наше началось с дождей. Примерно по одному на каждого члена команды. Я был в авангарде оккупации нашего Лагуна, сбегал в магазин, подготовился. Учёл всё: вино, круассаны на завтрак и туалетную бумагу на обед, даже газ взял, забыл только соль. Были бы в открытом море, наскребли бы с бортов, а тут на бортах только грязь, невкусная.
16 октября отправились тестировать Фигаро-3, которая на крылышках. Тест-пилот молодой, зовут Валентин, только перешёл из класса мини. Знает Ирину Грачёву. Говорит «жаль, что она единственный русский гонщик». Но ветер нам организовать не смог, так что впечатления слабенькие. Запомнилась только кочерга, перья от водорослей чистить. Я теперь знаю, как отличить настоящего гонщика: у него своя кочерга.

По возвращении на катамаран распаковали геннакер, он же код 0. Чёрный как головёшка, карбоновый. Такой же как у Валентина, только больше но другой. Он — наше главное орудие для пожирания миль. Сотен, даже тысяч миль в океане.
Окрылённые успехом, отправились с Андреем к Жан-Кристофу, на фирменную помойку, за упаковочным материалом. Делали катамарану обёртывание особенно нежных мест. Мой друг-массажист в молодости тоже делал обёртывание, и тоже французскими средствами. Был на расхват у девочек, мечтающих быстро похудеть отдельными местами. Сбежал потом от них в Тибет. Мы тоже мечтаем уже сбежать от всей этой суеты в океан.

18 октября сделали групповое фото на память и вышли в море. Поймали четырёх некрупных тунцов. Соревновались в способах испортить рыбу. Победил вариант заморозить четвертины: с глаз долой — из сердца вон (в морозилку). До Доминиканы довезём.

Запустили опреснитель, наделали четверть бака воды. Не просто так конечно, через ошибку номер один. Это потом мы разберемся и изучим вражеский аппарат вдоль и поперёк, нас такие мелочи перестанут трогать до глубины души, а сейчас буря эмоций.
Фото опреснителя здесь не будет, лучше размещу тунца и себя.

21 октября В Байоне мы решали вопрос газовых баллонов. Дошли до заправки, мерили баллоны по росту и в талии. Выбрали идеал бутановой красоты, купили два. Решили, что докупим на Канарах. Кто бы мог предположить, что в одной стране могут существовать два несовместимых стандарта красоты! На Канарах не водятся континентальные баллоны, а на континенте – островные. Так что у нас на борту (потом окажется) три вида разной степени эндемичности. Все как на подбор красивые.
Байона (22 октября, 16-00) — Лиссабон (24 октября 01-00)
22 октября Продолжаем совершенствовать график вахт. Леонид начертил несколько таблиц, сразу видно кто тут инженер-проектировщик, а кто — руками водитель. Тем временем по Руфилю соскучился его шеф, прямиком с Гаваев. Руфиль злился, метался загнанной птицей, но в конце концов решил сойти на берег в Лиссабоне. А жаль — он такую кашу готовил, что хоть рыбу не лови.
Осмотр Кашкайша, столь нежно любимого многими, проводили по сокращенной программе: я забрался на мачту и оттуда фотографировал красоту.

В Грецию хотелось давно. Красивые и разнообразные острова с уютными ресторанчиками на набережных. Небольшие переходы и красивые бухты с песчаными пляжами. Окончательный выбор сыграли относительно недорогие билеты до Афин, что для семьи из 4-х человек играет далеко не последнюю роль.

Итак, наш экипаж – 9 человек. Среди матросов двое юнг – мои дети. На яхте предусмотрительно заказали сетку на леера.

Маршрут по Сароническому заливу. Чтобы не терять время и немного «оторваться» от основной толпы, мы договорились с чартерной компанией о ранней приемке яхты. Пока мы со «старпомом» принимаем яхту, экипаж со списками опустошает местный супермаркет. И вот к 16:00 яхта в нашем распоряжении, продукты закуплены и разложены по рундукам. Все на борту. Инструктаж экипажа перед выходом и в 16:30 мы выходим из марины Алимос. Саронический залив нас встретил свежим ветром в 15 узлов и практически весь переход мы бодро прошли под парусами.

Первая стоянка – Эгина. Переход небольшой, пересекаем TSS и еще засветло встаем на якорь в бухте Агия Марина в северо-восточной части острова. Прямо над городком – храм богини Афайя. Его отлично видно из бухты и до него можно добраться пешком по старой дороге за 30-40 минут.

Завтрак у нас растянулся сначала на экскурсию, потом на купания. В итоге бухту покинули лишь в 13:30.

Следующий этап – переход до городка Эпидавр. По пути – обед на якорной стоянке в бухте небольшого острова Мони. По берегу важно гуляют павлины и редкие туристы. До Эпидавра шли под проливным дождем. Ветра практически не было и экипаж мирно спал после обеда под ровное тарахтение дизеля.

Зато Эпидавр нас принял красивой радугой и отсутствием мест у совсем небольшой причальной стенки. Место в бухте не очень много, долго маневрируя между стоящими на якоре яхтами мы вы бросили якорь практически напротив пляжа.

В нескольких километрах от Эпидавра есть один из самых больших амфитеатров, но и в самом городке есть небольшой амфитеатр, до которого можно прогуляться через апельсиновые сады.

Утром – кофе на набережной и прогулка до местной достопримечательности. Осматривать крупные объекты некогда - надо к обеду успеть встать в Поросе в марину. Надо пополнить запасы воды. С электричеством, благо проблем нет: яхта оборудована солнечной панелью, свежие аккумуляторы, причем для дизеля аккумулятор отдельный. Все это позволяет даже не выключать холодильник в течении дня, лишь убавив его «мощность» до минимума.
В Поросе в 16:20. Мест в марине довольно много. На Сароническом заливе, наверное, это одна из самых крупных марин (не считая Афин, конечно). Остров большой и интересный – есть много мест, которые можно посетить. Оптимально – взять в прокат мопеды или квадроциклы и прокатиться вокруг.

Следующим днем хотели посетить остров Идра, но встать в марине острова я особо не рассчитывал – она очень маленькая и места под яхты в ней практически нет. Из запасных вариантов были: одна из бухт острова Идра, остров Делос (необитаем), городок Эрмиони. Опасения полностью оправдались. Мы даже не стали заходить в аванпорт городка на Идре, видя, как перед нами зашла яхта и сразу покинула порт, не найдя места. В Эрмиони марина тоже не очень большая - под вечер мест в ней не остается. Мы встали на якоре напротив красивой рощи. Сам городок очень уютный, с небольшой, но красивой набережной и рыбными ресторанчиками.

Эрмиони покинули утром в 10:30. Хотелось к обеду прийти на Спецес, чтобы гарантированно встать к причальной стенке. Да и покупаться надо успеть! В Новой марине на острове Спецес мы были к 15:00 и были одними из первых. Несмотря на это, мы так и не смогли найти harbor master-а, чтобы подключиться к колонке с водой и электричеством. Днем у него похоже «сиеста» и его не найти даже по телефону, потом мы уже ушли гулять по городу. В итоге, ближе к ночи «выклянчили» за 1.5 евро шланг с водой у соседей. Надо сказать, что марина довольно открытая и стоять в ней можно не всегда. Иногда приходит довольно большая волна. Причем это может быть и в тихую погоду от швартующегося у соседней пристани парома.

Спецес – самый «дальний» для нашего маршрута остров. Пора возвращаться. Обратно в Порос, мимо красивой Идры и потом в Афины, Алимос.
За все время пройдено 145 миль. Из них 75 – под парусом.

Несмотря на то, что яхта была 2011 года (6 лет), она была в очень хорошем состоянии: Свежие аккумуляторы + солнечная панель. Паруса практически новые, веревки в хорошем состоянии. Корпус чистый и видно, что только-только, в начале сезона, был обработан «необростайкой». В общем с «матчастью» проблем никаких.

Сама зона плаванья и стоянки в полной мере отражают отношения греков к жизни – не напрягаться и не заморачиваться. Марин, как таковых, нет. Муринг по нашему маршруту только в «базовой» марине в Афинах. При этом большинство марин очень маленькие и представляют из себя причальную стенку у которой размещается 10-15 яхт. Единственное место, где, как мне кажется, можно «гарантировано» зашвартоваться к причалу – Порос. Тут и марина, и длинная причальная стенка городской набережной. Зато все бесплатно, платишь только за воду и электричество по счетчику. У нас за неделю плаванья на марины ушло 17 евро. Правда три ночи из шести мы стояли на якоре.

В целом маршрут получился комфортным, с точки зрения переходов, для экипажа с детьми и очень интересным. На маршруте много достопримечательностей и интересных мест. Много красивых бухт, где можно остановиться на обед и покупаться.

Мы строим большие планы на выходные, а они пролетают незаметно. Причем, чем меньше мероприятий, тем быстрее проходит время отдыха. Залог интересного и продуктивного выходного – хороший план. Если вы хотите сменить обстановку так, чтобы в понедельник не помнить пятницу, то ощущение максимального отдаления от будничной суеты можно испытать, ступив босой ногой на палубу яхты, тихо покачивающейся на волнах у пирса.

А если вы мечтаете о романтических выходных на море, то один из лучших вариантов –прогулка на яхте по Черногорскому побережью!

В Черногории, стране с развитой яхтенной инфраструктурой, выход в море – сплошное удовольствие. Интернет, при введении хорошо знакомых ему букв «яхтинг в чернгории», предлагает несколько вариантов. Мой выбор пал на атмосферное название «Под парусом». Удивился и обрадовался я тому, что у них есть специальное предложение от чартерной компании Simple Sail в Будве именно на уик-энд. Такой официальный вид чартера меня впечатлил. В Турции, Греции не встречались мне чартерные компании, предлагающие яхту на 2-3 дня. Конечно, если яхта осталась не сданной в недельный чартер, можно попробовать арендовать ее на 1-3 дня. Но только на месте, рассчитывая на удачу. В случае с черногорским яхтингом удача улыбнулась еще в Москве.

Удаленно через русскоязычного специалиста я арендовал яхту на уик-энд, причем с символической предоплатой.

На мои даты даже был выбор: яхты Benetau 38 и 41 футов. Обе достаточно новые, - 2013 года.

Важно отметить, что в стоимость чартера яхты уже входит и уборка, и полотенца. Как обчно, отдельно оплачивается дизель. Часто в недельном чартере из таких дополнительных, но обязательных опций образуются затраты еще около 200 евро. мотор для динги, как и везде, стоит отдельно, 50 евро.

При бронировании меня спросили о потребности в шкипере. С лицензией IYT я получил бы яхту в аренду, продемонстрировав свои способности. Это правильно. Несмотря на наличие документов, чартерная компания имеет право знать о квалификации арендатора. Поскольку моя команда состояла из 2 человек, мне однозначно нужен был помощник и, в каком-то смысле, тренер. Всегда есть чему поучиться, а принимать советы опытного моремана – приятная часть путешествия.

Стоит отметить, что в Черногории стоянки, в основном, не якорные, а причальные, и здесь важно иметь по одному человеку с каждого борта. Итак, берем местного со-шкипера с русскими корнями (это же Черногория). Приятно было отметить, что цены на услуги шкипера у моего агентства выгоднее в два раза, чем у иностранных чартерных компаний.

Что порадовало еще сильнее – это время чартера. В недельном чартере чартер, как правило, начинается с приемки в субботу в 12-00, сдача лодки также в субботу до 12-00. По факту же, в субботу невозможно выйти из-за долгой приемки и раннего заката. А сдавать лодку нужно по сути в пятницу: до 16-00 нужно вернуться в марину и ночевать в ней. То есть чистого времени гораздо меньше заявленного. В чартере на выходные мы договорились на время с 8-00 первого дня до 19-00 второго дня.

Уже на этапе заказа краткосрочный чартер мне однозначно нравился!

Реализация нашего романтического уикенда началась в пятницу после обеда: 3 часа лету и мы заходим на посадку в аэропорт Тивата. Из аэропорта до отеля ехать быстрее, чем получать багаж. Представитель отеля встретил нас и через 10 минут мы входим в номер и смотрим на море уже из окна отеля. В 200 метрах от знаменитого Порто Монтенегро.

Что ж, утром - яхтинг, а вечером накануне приятно насладиться вкусным средиземноморским ужином! Вино красное – конечно Вранац или белое – хорватское или привычное итальянское. Примечательно, что в Черногории рестораны на разный вкус, а вот стоимость примерно одинаковая – что в Порто Монтенегро, что в местном ресторанчике на берегу в самом городе Тиват.

Типичные местные блюда: мидии разных видов, кальмары на гриле, креветки, есть лобстер. На гарнир по умолчанию блитва – вкусный микс картошки (пюре или отварной) со шпинатом. Морепродукты свежие и вкусные. Очень атмосферными получаются ужины на берегу моря в ресторанчиках в Порто Монтенегро. Романтично, уютно и вкусно. Но столик надо заказывать заранее или придется ждать – посадка полная. Каждый вечер!

Тиват – маленький город с небольшим населением. Типичная застройка – это двух-трехэтажные домики, квартиры в которых местные жители сдают в аренду. От 20 евро в сутки. Отелей в Тивате не так уж много. Город, благодаря этому, достаточно низкий, что позволяет наблюдать красивые горные ландшафты и закаты поверх крыш домов.

Жемчужина Тивата – Порто Монтенегро – комплекс отелей, ресторанов, апартаментов со СПА-центрами и большим причалом, на котором швартуются супер-яхты.

Утро. Задерживаться на завтраке не стоит, чартер начинается в 8-00. Но, если честно, мы задержались. Мы же на отдыхе. Набережная, утренний бриз. Вкусный, свежеприготовленный черногорский завтрак, бодрящий кофе, сочетание гор, утопающих в морской глади и … ощущение бабочек в животе от неизбежного удовольствия от предстоящего яхтинга…

Наша марина расположена в Будве. Это старый туристический город с обилием отелей и пляжей. Чем-то он напоминает советский Сочи. Если вы хотите отдыхать в Будве, то уединиться от обилия туристов здесь достаточно сложно. Отелей очень много, они стоят довольно близко друг к другу. Береговую линию занимают прогулочная улица и множество ресторанов и баров.

Поездка на такси из Тивата в Будву займет минут 20, хотя могут быть пробки. В марине нас встречает наш со-шкипер – надежный помощник, который всегда начеку и рядом. Со-шкипер полезен и тем, что, при желании отдохнуть, всегда есть кому оставить руль и насладиться видами. Обсуждаем маршрут. Утверждаем очевидный переход из Будвы через Тиват в Котор и обратно.

Для новичков Черногория – интересное место! Переходы здесь достаточно небольшие – по 10 – 15 миль, остановки можно делать часто. Инфраструктура на берегу развитая.

Мы оформляем бумаги и принимаем яхту за 1,5 часа. Процедура известная и не отличается от chek-in при недельном чартере. Все происходит прямо на борту. Представитель simple sail с терминалом оформляет залог, принимает оплату, и мы выходим из марины. Внутри все трепещет: вот оно, началось!

Проверяю по плоттеру, реально ли за два дня увидеть все намеченное. Да, реально. Как я сказал, наша цель – вечером пришвартоваться в Которе. В этом романтичном городе мы планируем погулять и переночевать, а на следующий день возвратимся в Будву.
Мы огибаем мыс, на котором стоит будванская крепость, издали похожая на родосскую. Здесь расположен старый город.

Выход из марины отмечен красным и зеленым буями. Мы уходим направо, оставляя слева Св.Стефан. Решили подойти к нему завтра. На острове Св.Стефан расположен отель и посетить остров, не являясь гостем отеля невозможно, ностоять же на якоре возле острова – сколько угодно. Лодка идет ровно. Ветра нет и мы идем на моторе, созерцая побережье и строения на берегу. Ландшафт разнообразный: холмистость, поросшая лесом, напоминает Турцию, береговые скалы – Ибицу, а валуны на пляже Плави Горизонты переносят на Сардинию. Мы минуем Голубые Пещеры – довольно большая арка в скале, которую интересно исследовать на динги. Мы оставляем их на завтра.

Справа видим бухту со стоящими на буях яхтами. Здесь находится ресторан «Рыбарско Село». Встаем на буй. Избежать визит в ресторан трудно, так как тут же на лодке подходит стюард и предлагает довезти нас до ресторана. Мы голодны и рады гостеприимству – сходим на берег! Земля тут же избавляет от легких признаков морской болезни.

Ресторан, разумеется, ориентирован на морские блюда, что нас, жителей восточно-европейской равнины, чрезвычайно привлекает. Показательно, что меню в ресторане отсутствует. Официанты предлагают пройтись до аквариума и выбрать себе обед: мидий 3 видов, омара, кальмаров, креветок... На гарнир паста или блитва. Сказать, что здесь вкусно – не сказать ничего. Дополняют ощущение радости красивые виды с террасы на бухту, на холмистые горы, на яхту, тихо покачивающуюся на буе.

После обеда можно прогуляться по берегу. Обращает на себя внимание береговая линия. Почти везде дно каменистое - от гальки до валунов, порой острых. Исключение – песчаный пляж Плави Горизонты на полуострове Луштице. Чтобы не входить в воду по камням, берег обустроен каменным парапетом, с которого в воду ведут ступеньки. Да, где-то (Херцог-Нови) эти парапеты являются бетонными и напоминают пляжи Сочи и Одессы. Но в целом, эти парапеты обустроены очень аутентично, особенно в Перасте и Тивате.

После обеда мы выходим из бухты и подходим к Боко-Которской бухте – воротам, ведущим в Котор. Здесь , на входе в залив резко приходит ветер. Меня даже посетило ощущение, что ветер в этом коридоре живет. Скорость ветра составляла узлов 15-18! Ставим паруса!
И разгоняемся до 7,2 узлов! Впечатления зашкаливают! В этом я вижу прелесть краткосрочного яхтинга… не прошло и нескольких часов за штурвалом, а степень активности запредельна. Лавируем. Войдя в бухту, провожаем ветер. Он гаснет. Выдыхаем и включаем мотор. Пульс ослабевает, мы расслабляемся и наслаждаемся красотами – море обрамлено горами. Тишина, чистота, красота.

Идем мимо Пераста . Этот город- набережная находится под охраной ЮНЕСКО. Медленно подходим к Котору, огибая огромные лайнеры. Ежедневно сюда заходят круизные суда, чтобы показать туристам красивый каменный средневековый Котор.

Находим ячейку на городском причале. Это городской причал, нас никто в море не встречал, по рации парковку не запрашивали. Швартуемся кормой к берегу. После швартовки подошел парковщик и оформил нам стоянку за 41 евро.

Мы довольные сходим на берег, отпускаем со-шкипера и готовимся к прогулке по Старому Котору. Очень оригинальный город. Тем, кто здесь в первый раз легко можно заблудиться в узких витиеватых улочках. Собственно, заблудившись, мы и нашли симпатичный рыбный ресторан.

Проснувшись утром мы обнаружили прямо перед собой на набережной оживленный рынок. Местные фермеры предлагаю угощаться фруктами, овощами, знаменитым пршутом и негушским сыром. Здесь же конечно и местное вино можно купить. Гастрономический рай. Вся национальная кухня здесь!

Понимая, что день ждет насыщенный и время на борту ценно, решаем что будем обедать на борту и закупаем вкуснейший местный провиант - обедать будем на борту.

Отходим после 9-00. На выходе из залива на крохотном островке расположена старая церковь. Подходим к острову. Встаем лагом - место здесь всего лишь на 1 лодку – приходится ждать, пока отойдет кораблик с туристами. Да и нашей лодке долго стоять не разрешают – предупредили, что стоять можно минут двадцать.

Уходим с острова и держим курс на пролив, где нас ждет ветер! Снова ставим парус! Блаженство! Часто в экзотических странах за 7 дней ветер встречался лишь однажды. Здесь же за 2 дня мы получили порцию 15 узлового ветра! На выходе из пролива в море ветер резко затихает.

Мы направляемся к пещерам. Здесь ветрено. Ветер спускается с гор. На якорь встать трудно и наш со-шкипер не рекомендует. Близко скалы. Поэтому он один остается на яхте, а мы на тузике отправляемся в романтический вояж. Подходим к пещере, заглядываем внутрь – вода светится оригинальным преломленным светом, выточенные водой стены напоминают своды средневекового храма. Здесь можно сойти с лодки и походить по каменистому дну, понежиться в уникальной купели.

Покрутившись на лодке, наблюдая сталактиты, проходим пещеру и выходим к яхте. Красивое оригинальное зрелище.

Уже хочется обедать, но нужно отойти в безветренную зону. Неподалеку нашли залив и встали на буе на обед. Что ни говори, обед на яхте – это не менее захватывающая часть путешествия, чем ход под парусом. Мы накрываем на стол вино, оливки, пршут, сыр и фрукты. Подсушиваем в духовке вкусный черногорский хлеб. Перед обедом купаемся. Испытываем ощущение, как будто мы отдыхаем не второй день, а ходим по морю уж день пятый.

Мы оставляем буй и берем курс на Святый Стефан. Это местный must see, мы встаем на якорь и купаемся. Хотя вода здесь не очень чистая. В Тивате вода чище, чем в переполненной Будве. Почему мы не пошли на Св.Стефан вчера? Потому что красиво стоять здесь на закате. Мы проводили солнце и как будто взгрустнули от того, что и наше путешествие на яхте близилось к завершению. Пора идти на заправку. В 18-00 она может уже закрыться. На подходе к заправке отрабатываем стояние в очереди, трафик здесь в узости довольно плотный. Также приятно отработать очередную швартовку лагом – традиционную для Европы и редкую для островов в тропиках.

После заправки держим курс на причал Simple Sail. Заходим к понтонному причалу кормой – аккурат между двух лодок. Швартуемся. Нас ждет представитель компании, который принимает яхту минут за 20. Мы переполнены эмоциями. Наш краткосрочный яхтинг нужно отметить, и мы прямо в марине усаживаемся в прибрежном ресторане и, наблюдая мерно покачивающиеся мачты яхт, охлаждаемся терпким аперолем.

Спасибо ребятам за настоящие эмоции и такой яркий круиз по Греции! У нас было все: и ветер в парусах, и велопутешествие по Поросу, и пляж, и вкусная еда... Но самое главное настроение, с которым вся команда зашла на борт и ловила каждый момент от этого путешествия!

— Капитан! Земля! Земля!
— Спокойно, парни: мы еще не отчалили.

Виды и закаты во время отдыха были просто завораживающие! Самое известное и популярное место — часовня на острове Порос. Здесь по вечерам собираются толпы яхтсменов.

Мы наблюдали вяленых осьминогов прямо перед рестораном. До сих пор при взгляде на это фото, вспоминается вкус греческой хоботницы. Точнее, октопуса, приготовленного по традиционному рецепту.

Все-таки арендовать Beneteau Sense 50 - было правильным решением. Яхта безусловно отвечает запросам самых требовательных клиентов в смысле комфорта и статуса. Она просторная. Самое главное — кокпит и салон разделяют всего три пологие ступени, так что они становятся единым пространством во время стоянок. Кроме того, широкий корпус Сенса меньше кренится на переходах и меньше раскачивается на стоянках.

Наш капитан. Он знает столько уединенных бухточек, сколько вряд ли, кто еще знает! А сколько он не знает, даже представить страшно.

Сходили на Сицилию, было 3 наших Киклады-50, и еще 2 дружественные яхты, Дюф 525 и Бавария 49 (или 46).

Регион специфический, прежде всего отсутствием нормальных защищенных стоянок. То есть укрыться от ветра есть где, но если волна катится с другого направления - будет некомфортно.
На всех Эоловых островах 2 марины, и обе плохо защищены от юго-восточного ветра, при котором волна вкатывается в марину. С другой стороны, по-настоящему сильные ветра редки, а летом можно спокойно стоять буквально посреди моря.

В Милаццо и на Липари есть "кагбе марины", то есть монтон с водой и электричеством, пользоваться им можно только в хорошую погоду. На Вулкано, Аликуди и Стромболи есть стоянка на буях (от 30 до 50 евро за ночь), встать поблизости на своем якоре практически негде.

Тогда что же привлекает: вулканы. Один на острове Вулкано, другой - на Стромболи, причем он считается самым активным в мире, поскольку извергается с частотой 15-30 минут.
Именно потому извержения не сильные, что позволяет наблюдать за ними с расстояния менее километра.

Если повезет, и на вулкане не будет висеть плотное облако, то можно подняться ночью, зрелице будет феерическим. Днем тоже весьма и весьма.

Вулкано - это спящий вулкан, но дымит исправно, воняет сероводородом на всю округу. Есть грязевые ванны, где можно с полным правом извазякаться как чушка. Затем искупаться в море, смыв с себя почти всю грязь. Всю не смоешь еще неделю, и благоухать будешь отнюдь не фиалками. Мы не стали.

Переходы небольшие, миль по 15-25. Если идти на 2 недели, можно сбегать в Мессинский пролив, или даже вплоть до Сиракуз. Неприятная особенность региона - много медуз.
Зато в ресторанах дешево, практически как в Греции, и можно ткнуть в любое блюдо в меню наугад - будет вкусно. Кухня не так изыскана, как во Франции, но и не так проста как в Греции, тем более что дизайн и вкус - отличительные особенности всей Италии. Пожалуй это, да еще язык и роднят Сицилию с континентальной Италией, в остальном же считать Сицилийцев итальянцами - оскорбление как для тех, так и для других.

Упоминание мафии и Козаностры, особенно от туристов, вызывает легкое и усталое раздражение у местных. Но нигде более мы не играли с таким азартом в "Мафию". Особенно, когда удавалось зашвартовать все три-четыре яхты рядом и объединить экипажи.
А какой они готовят кофе! И не говорите мне, что теперь к этому напитку можно применить средний род - сицилийский кофе густой, буквально тягучий, насыщенный и невероятно ароматный.

Даже если это латте (ударение на первом слоге). А если вы хотите, чтобы за чашку с вас взяли в пересчете на наши деньги 15-20 рублей, сделайте как местные - закажите и выпейте прямо у барной стойки. Только не запутайтесь в способах приготовления - макиато допио, эспрессо, капуччино, лунго (он же американо), и ристретто. И еще 10 других, менее избитых.

Чартерные компании в целом очень душевные, встретят внимательно, улыбнутся широко и искренне. Но большинство из них - непроходимые лоботрясы. Неисправимые. Они будут стараться, но в последний момент, и несколько неумело.
Правда, есть одна компания, которая просто поразила качеством сервиса, непререкаемым состоянием яхт и быстротой реакции на все наши запросы. Так что в следующий раз буду работать только с ними.

Вылет первого января - это всегда весело. Прямо в зале мы весело распили припасенную бутылку шампанского, закусив дежурным оливье и шашлычками из красной рыбы (Домодедово к тому моменту уже оправилось от коллапса). Дальше было длинное летим-спим-едим-летим и так далее.

Ко времени заселения на катамаран мы успели пробежаться по полупустым магазинам. Рынок не работал в связи с Новым годом.

Позже мы вышли в море, немного походили и вернулись.

Следующий вечер мы встречали уже у берега острова Ля Диг. Того самого, где снимался фильм Эммануэль. Если кто смотрел, скажите, стоит посмотреть? А то я не видел и до сих пор в сомнениях, тем более что знаменитый пляж уже видел.
Этот пляж примечателен тем, что там почти всегда большие прибойные волны. При желании можно на серфе наверно кататься, но мы катались на пузе. Если все правильно сделать, то получается оседлать волну и выехать лицом в песок.

Потом был закат и вечерняя фотосессия:

Дальше наш путь лежал к острову черепах. Называется он Курьез. Там заповедник, инкубатор и живут десять местных креольских дармоедов. Они рассказывают про черепах, и гигантские орехи. Желающим продают рыбу, а братьям по растафарианству - траву.
У нас на борту никто не курил, но меня почему-то все равно встречали словами "Джа блесс ю", что означает "ты клевый парень, переезжай жить к нам в заповедник".
Мы засняли некоторых черепах в приличных позах (в неприличных снимал Саша Железняк):

Все это время на нас наскакивали крабы и требовали предъявить удостоверение журналиста и аккредитацию. Или хотя бы пару баксов:

Надо заметить, что признаков цивилизации на Сейшелах немного. В частности, там почти нет питейных заведений, эвакуаторов и таджикских дворников. Зато есть креольская кухня, очень пахучий местный ром, и заповедник, где основной экспонат - засушенные женские попы, которые почему-то выдают за плоды гигантского кокоса.

Креольская тетушка нам про пальмы очень интересно рассказывала.

Вернулся с Сицилии, две недели катал испано-итальянский экипаж по Эоловым островам. С точки зрения яхтинга интересного мало, ходили штилями и иногда парусили неспешно вдоль берегов. Понравился аппарат: Бенету Кикладес 50.5 - для большой компании самое то.
Итальяшки, как всегда, в своей манере: везде бардак, запредельные цены и хамство. И все это выполнено в неподражаемо стильной манере. Выпендрежники они.
Но Стромболи пыхтит исправно, кидается камнями и шипит как змей-горыныч. Ночью еще и подсвечивает огнем это действо.
Обсудил с испанцами (а они баски из Бильбао) конфликт в Грузии.
Они все проявили себя вменяемыми, объясниют произошедшее как следствие глупого решения по Косово и желанием России контролировать кавказскую нефтяную трубу. Объяснил популярно, что дело не в трубе, а в враждебном режиме. В качестве примера предположил, что в Португалии какая-нибудь страна вроде Китая установит враждебный Испании режим. У них аж волосы дыбом встали, сказали что поступили бы так же.
Из достижений: за 5 минут поймал 5 тунцов, маленьких, тонетто по-итальянски называются. Мы въехали с разгону в стаю анчоуса, которую тунцы жрали, и пока те не сообразили, что их становится мало, вытаскивал одного за одним. Потом придурки на моторке проехали впритирку к корме и оборвали нам снасть.
Мой испанский экипаж:

Чефалу, вид на марину.

Гирлянда за кормой. Это один из любимых способов купаться - в открытом море вода номного чище, чем на любом из пляжей, а движение яхты обеспечит вас гидромассажем .

Солнцезащитный крем - Под жарким солнцем Южного Средиземноморья очень легко обгореть, даже находясь в тени. Поэтому надо смело мазать кожу солнцезащитным кремом несколько раз в день .

Команда яхты. Cyclades 50.5 отлично приспособлена для размещения большого количества гостей. Просторный кокпит и салон, широкие проходы. 10 человек разместятся на борту с комфортом.

Якорная стоянка. Обратите внимание, что при постановке на якорь на скалистом грунте желательно привязать к основанию лапы якоря длинный (около 15 метров) конец и поплавок, например кранец.

Смелый полет. Спинакер-фал можно использовать в качестве тарзанки. Главное - вовремя разжать руки, чтобы не прилететь в борт яхты.

В ресторане Batana. Небольшой ресоранчик на высоком холме над городом. За подъем в гору вы будете вознаграждены отличным видом и добротным обслуживанием. Кухня на твердую четверку. Не забывайте, по Итальянским меркам это очень неплохо.

Наша яхта. К северу от порта, напротив кладбища, есть прекрасная якорная стоянка. Дно песчаное, держит хорошо. Защищена от северо-западного и северного ветра.

На ступенях церкви. На Салине имеет смысл остановиться на пару дней и взять напрокат мопеды, чтобы прокатиться по гористым дорогам этого живописного острова. Пожалуй, самого зеленого в архипелаге Эоловых островов.

Сальвадоре - самый громко храпящий на яхте Балларо. Он отпугивал акул и злых духов.

Рафа легко переводил мили в километры, поскольку работает авиадиспетчером и пользуется теми же единицами длинны, что и яхтсмены.

Не дошел. Итальянские власти спокойно относятся к загулявшим туристам, если те не нарушают общественный порядок. Так и этот гуляка спокойно спит под нежарким пока утренним солнцем.

Остров Стромболи представляет собой почти правильный конус. Его высокие берега, образованные из вулканических пород, изъедены ветрами и временем.

Морская звезда. В спокойном море можно спокойно плавать рядом с яхтой прямо в открытом море. Когда под вами полтора километра воды, ощущения ни с чем несравнимые.

Испанские девушки. Резиновая лодка - "тузик", как его ласково называют яхтсмены, незаменим в прибрежных круизах. На нем можно высадиться на берег, если яхта стоит на якоре. Или отправиться обследовть гроты и пещеры.

Коринфский канал пытались построить еще во времена античности. И хотя строительство останавливали из страха затопить земли в Сароническом заливе, построить его в реальности оказалось очень непростым делом. Узкий канал шириной всего 25 метров со стенами высотой до 75 метров соединяет два моря, разделенные 3 милями суши. Издалека Коринфский канал совсем не видно. Даже не верится, что где-то в этой стене есть щель, через которую можно попасть в Эгейское море из Ионического. И только меньше чем за милю он становится виден.


Вход с обеих сторон прикрывают молы, создающие аванпорты. Но они совсем маленькие, меньше, чем на Горьковском водохранилище. Проход канала регулирует специальная диспетчерская служба. Над Коринфским каналом проложено четыре моста: три автомобильных и один железнодорожный. Еще два моста соединяют берега канала у выходов из канала. Но они - погружные гидравлические. При прохождении судов мосты опускаются под воду. В канале курсирует прогулочный катамаран, который катает туристов. Он на фото как раз проходит над мостом.


Гарантированая глубина Коринфского канала составляет 7 метров. Хотя в большинстве мест он прорыт на 8 метров. Наверно, на всякий случай. Мы шли двумя яхтами Sun Odyssey 43, и диспетчер все время подгонял нас словами "Sir, full speed please, full speed!". А куда там больше, эти лодки до семи узлов разгоняются, а дальше только шумят и коптят. Не предназначены парусные яхты для скоростных заездов на дизеле. Ну я и отвечал в стиле "чем могу".
В начале, точнее в западной части, берега канала не очень высокие, но изрытые. Судя по всему, это следы бомбежек во время Второй Мировой. Ширина канала составляет 25 метров, но даже на яхте шириной 4,5 метра чувствуешь себя не очень комфортно, кажется что того и гляди, заденешь бортом берег. Сказывается привычка ходить по морю, а если заходишь в порт, то движешься потихоньку и аккуратно. А тут - на полной скорости.


Планы по строительству канала писали еще Юлий Цезарь и Калигула, а Нерон даже собрал шесть тысяч рабов и начал работы. Но был вынужден отступиться. Коринфский канал прорыт в слое песчаника. Это при постройке он кажется твердым, а дальше активно разрушается под действием воды, солнца и ветра. Берега близ воды укреплены кладкой из того же, судя по всему, материала. Один раз в неделю канал закрывают на реконструкцию. Предполагается, что в это время его берега укрепляют, а дно - углубляют. Но судя по берегам, делают это гораздо реже.
Конечно, прохождение Коринфского канала лучше всего наблюдать с бака яхты. И берега видны, и мосты, и фотографировать удобно, и мачта не мешается под ногами. В конце концов, мне удалось выставить автопилот достаточно точно, чтобы яхта шла сама, и лишь периодически я поправлял курс на один градус вправо или влево. Сколько себя помню, при пользовании автопилотом курс меняешь минимум градуса на три.


Канал строился в несколько этапов, сначала сняли достаточно широкий слой грунта. Затем спустились ниже, и так далее. В некоторых местах сохранились участки технологических дорог. Северный берег Коринфского канала, обращенный на юг, местами порос кустарником. Несколько раз видел на фотографиях, как большие корабли проходят через Коринфский канал. Они такие широкие, что по бортам остается буквально метр или два.

Поэтому они идут не сами, их тянут буксирами. Мы же шли своим ходом, на дизеле. Прогулочный катамаран, который вошел в канал вместе с нами, уже скрылся из виду. Ближе к мостам стены Коринфского канала становятся почти отвесными и довольно высокими. Их высота достигает 75 метров. Ощущение, что неба почти не видно. Морской GPS-навигатор, не привычный к работе в подобных условиях, теряет спутники и начинает истошно об этом предупреждать. Но сами понимаете, мне не до него, мне надо штурвал держать. Чтобы эти самые стены не поцарапать.


Проект Коринфского канала в его окончательном варианте был разработан венгерскими инженерами Иштваном Тюрром и Белом Герстером. Они же ранее разработали проект Панамского канала. Строительство начала французская инженерная компания, но остановила работы из-за проблем с финансированием. Однако когда за дело принялся греческий банкир и филантроп Андреас Сингру, строительство завершилось в рекордные сроки.


С тех пор, как в Греции полыхали лесные пожары, прошло уже почти пять лет. Греки научились бороться как с пожарами, так и с поджигателями. Поэтому они с пониманием относились к рассказам о лесных пожарах в России. И даже предложили помощь. Но своих рубежей тоже не сдали, и регулярно пролетали над нами на самолетах или вертолетах, патрулируя территории. Одно из наиболее известных развлечений близ Коринфского канала - тарзанка с моста. Благо, высота в 75 метров позволяет. И внизу - вода. Или мы на яхте.

Мы опасались, что нам палубу поцарапают или мачту погнут неосторожным любителем острых ощущений, но все обошлось. Они запустили очередную жертву азарта метрах в ста перед нами, вытянули ее наверх и затем сделали длинный перерыв. И только диспетчер продолжал свои просьбы проходить на максимальной скорости. Вот с этой площадки и запускают "жертву", предварительно привязав к ее ногам эластичный канат. И все это - между прочим за деньги. И добровольно.


Со стороный Эгейского моря находится диспетчерская Коринфского канала. Они регулируют движение (оно реверсивное) и собирают оплату. Коринфский канал - самый дорогой в мире в пересчете на километр, несмотря на отсутствие сложных гидротехнических сооружений, навроде плотин и дамб. Видимо, просто клиентов не слишком много. А может, просто никто не регулирует. По крайней мере, мы заплатили по 147 евро за проход каждой из 43-футовых яхт.

Красный сухогруз возмущенно гудел нам, чтобы побыстрее швартовались к стенке и не мешали ему пройти. А меня развернуло течением, или ветром, я даже не понял. Ну бывает, не пришвартовался с первого раза. Что ж теперь, об стенку расшибиться? А возмущенный теплоход ушел на запад. Ему, полагаю, диспетчер ничего не сказал про максимальную скорость.

В первую неделю нашего прибывания стандартные ветра были немного взъерошены недавно прошедшим циклоном, в результате в первый день мы шли до Радозула в лавирокву, а не попутняком, как обычно в этом месте. Легкая послеобеденная прогулка. Там гостевая швартовка очень интересная, лагом, но с оттягивающими мурингами.
Дальше - рывок на запад, до Лос Кристианоса. Швртоваться там некуда, а вот возможность встать на якорь за буйками лоция обещала. Наврала. Нельзя теперь. Почему - непонятно. И надолго ли - неизвестно. Прогнали нас за зеленый буй, а там - накат с северо-запада, постояли немного и ушли, некомфортно.
Марина Radozul

Ушли в марину Порто Колон, пришли по сумеркам, в отсутствие администрации встали на гостевые места. На следующий день ушли не заплатив, в утра пораньше. Отправились смотреть скалы Лос Гигантеса, там над водой отвесные стены но глубины небольшие, можно постоять на якоре. Рядом располагались садки где выращивают рыбу. Вокруг плавает куча дикой рыбы, которая подъедает остатки корма. Ее, в свою очередь, подъедал дельфин-халявщик. Мы хотели прикупить рыбки, но ее только запустили, мелкая была.
Холмы у Punta Abona

Склоны холмов на западе Тенерифе

Кактусы и чайки.

Садки с рыбой у Лос Гигантеса

На Ля Гомеру пошли под моторами, поскольку ветра не хватало даже на ленивое передвижение. Я ушел в каюту, но меня разбудил звонок телефона. Это был знакомый, неоднократно ходивший на Канарах. Звонил из Китая, и когда узнал, где мы, пообещал ветер через 3 минуты. Ветер начался через 2. Глобализация?
Лавровый лес Ля Гомеры. Удивительные леса с деревьями, покрытыми мхом:

Гомера понравилась больше, чем другие острова. Какая-то она домашняя, уютная. Позже мы снова пришли на этот остров и поехали кататься на машинах. Очень много дорог.
Серпантин в долине Валь дель Рай.

В Валь Гран Рей запомнилась затонувшая яхта. Зрелище какое-то очень душераздирающее.
Хочу передать привет бабушке

Рейд в порту Вуэлтас

Вид на Сан-Себастьян с холма

Когда вернулись к берегам Тенерифе и проходили у южной оконечности, видели зубатых китов. Сначала их можно перепутать с дельфинами, но они крупнее, брюшко черное, плавник округлый и загнут назад. Ну и конечно головы квадратные, тут уж точно не спутаешь.
Зубатый кит Гринда

Что касается ветра, то мы выяснили, что анемометр врал, из-за того что датчик поменяли и что-то еще нахимичили, в общем откалибровать его нельзя, сам проверял. Занижал показания он процентов на 35-40. То есть не так, его показания надо было умножить на 1,3 - 1,4 чтобы получить более-менее достоверные. Что соответствует моим представлениям об определении скорости ветра "на глаз".
К слову, просто субъективная оценка скорости ветра неточная, на нее сильно влияет волна. А вот завывание в снастях стабильно начинается около 30 узлов, и брызги начинает из-под борта выдувать. По крену сложно судить, потому что на волне крен кажется значительно больше.
Ну а чайка начинает летать попой вперед только после 40 узлов, это точно.
Так вот, тридцатку мы получили на пути на Гран Канарию, по пути из Могана до Лас Пальмаса. Сорок было неделей позже, напротив Эль Медано. Надо сказать, что береговая охрана патрулирует берега очень плотно, и не взирая на погоду. Дважды видели спасательные красные катера, причем один раз у них были учения, а в другой - просто патрулировали.
Старик и Феликс

Здравствуй, Атлантический океан!

У Гран Канарии поймали тунца. Только он был очень зубастым, и с полосатой спиной. По последним данным, это не совсем тунец. Даже совсем не тунец, а одна из разновидностей макрели.
Тунец, но какой-то зубастый

Русских здесь любят

Просторный порт Лас Пальмаса

Сосновый лес Тенерифе

Выбрались выше облаков

Фуникулер на Тейде

Как не поваляться на снегу, пусть даже на Канарах

Лунный пейзаж Тенерифе

Панорама Оротавы, север Тенерифе

В довершение хочу сказать про одно из самых ярких впечатлений - квартал красных фонарей в Санта-Крусе. Это точная копия сцены из "Бриллиантовой руки", настолько достоверная и кинематографичная, что дородные проститутки воспринимаются как декорации! Сфотографировать не удалось, потому что они настойчиво предлагали "ай лю-лю", а я "облико морале", поскольку "руссо туристо", а не "руссо матросо", как поет ЧиЖ.

Вы наверняка слышали детскую песенку про Чунга-Чангу. Задумывались ли вы, что это чудесное место есть на белом свете, и название ему - Сейшелы. Наше счастье - постоянно жуй кокосы, ешь бананы! Вот как это было:

Ночные сборы, утренний поезд, потом самолет в Дубай, ленивый осмотр выставки достижений капиталистического хозяйства и снова перелет. Никто даже не поздравил с пересечением экватора, могли бы для приличия просто объявить. Уже на подлете небо посветлело, окрасилось в нереальные краски и из-за горизонта выскочило солнце. Как поплавок, чпок - и готово: светло стало.

Посадочная полоса конечно расположена близко к берегу, но до Корфу не дотягивает - вот там реально садишься на воду: с обеих сторон море а самолет уже коснулся чего-то там. Остров холмистый, и оттого маленьким не кажется.

Выход на свежий воздух... апп, мы в парилке! Шлеп каждому в паспорт по попке (штамп о въезде выглядит как попа), и на выход. Нам предстояло еще добраться до Пралена, и из двух вариантов мы решили начать с более интересного - то есть на кукурузнике.
Они там курсируют примерно как маршрутки - то есть расписание формально есть, но если нужного количества пассажиров не набралось, ждем следующей строчки в расписании. Нам повезло, и через полтора часа после прилета мы загрузились в веселенький самолетик с цветочками на хвосте.

Покупка билетов, кстати, тоже была очень смешной. Два окошка, в трех метрах друг от друга. Подходим к тому, где продажа билетов: "здрасьте, хотим билеты на Прален". Девушка: вам надо записаться в лист ожидания, для этого надо купить билеты, для этого надо спросить разрешения там, где проходит регистрация.
В общем, сбегали, туда, потом обратно, потом снова туда, подождали немного, зарегистрировались на рейс: то есть сдали багаж (получив рукописные багажные бирки) и посадочные талоны: такие куски пластика зеленого цвета. С посадочниками прошли в зал ожидания, где кроме нас никого не было и быть не могло, на выходе из этого же зала сдали посадочные и пошли на летное поле садиться в самолет.
Попутно купил кофе: в том же самом зале ожидания сувенирная лавка, а обещали еще и кафе. Я к продавщице с вопросом: а не подскажете, где бы спросить чашечку кофе?
Она: у меня, щас налью, вам сколько сахара? С молоком? С вас один евро.
Я: а в долларах?
Она: ну, два доллара много, давайте один.
Вот такая простая обменная арифметика.

Взлетев, полюбовались посадочной полосой, в которую пилот умудрился попасть гигантской тушей межконтинентального аэробуса. Мне кажется, что большие лайнеры, прилетающие на Сейшелы, это единственные надежные островки цивилизации, остальное только притворяется или вовсе не несет ни малейших признаков прогресса и его достижений.
И чем больше мы отдалялись от этих крылатых исполинов, тем больше оказывались во власти тропиков и царившего тут настроения. Настроения безалаберности и беспричинной радости.

Марина на пралене принадлежит чартерной компании Dream Yacht Charter. По счастью, мы работаем именно с ними, нас встречают очень радушно и тут же предлагают начать с переодевания и посещения душа. Похоже, они умеют читать мысли - именно об этом мечтал каждый из нас. После душа мы изрядно посвежели и отправились на поиски продуктов.
Именно на Сейшелах мы почувствовали, что времена продуктового дефицита давно канули в Лету и у нас можно купить все. А у них - нет. Магазины напоминают сельпо времен самого дикого перестроечного лихолетья, крупы и консервы, самая примитивная бытовая химия.
Мясо дико перемороженное, по виду позапрошлогоднее, никакой рыбы, никаких фруктов. Рыбу посоветовали купить у рыбаков. Фрукты - на одном из двух на все острова рынках - на острове Маэ или на Ля Диге.

Позднее мы, потратив пару дней на поиски, нашли-таки этот Ля-Дигский рынок: сбоку от дороги лоток длиной в два метра, за которым скучал улыбчивый малый неопределенного возраста. Когда мы с ним разговорились, выяснили, что ему 62 года, а его внуку - 14. При этом он чуть ли не 10 лет прожил в Европе, объездил Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды, дико устал от суеты и вернулся на родные острова. Где стал по-настоящему счастлив.
Тем временем мы вернулись на катамаран, который к этому времени домыли и подготовили. И я вам хочу заявить, что катамаран - это очень много пространства. Например, каждый из двигательных отсеков по объему может соперничать со средней легковой машиной!
Салон - это салон, светлый и просторный, как веранда загородного дома. Вот только проход в носовые каюты затруднен из-за швертовых колодцев. Зато они могут похвастать прекрасной вентиляцией благодаря широким люкам в бортах.

Перед выходом нам дважды провели подробный брифинг, посвященный местной акватории: куда ходить, куда не ходить, где особенно интересно нырять и так далее. Меня выручает, что я, как и большинство местных, владею и французским, и английским.
Конечно, я не знаю креольский, но его отсутствие в моем багаже с лихвой компенсируется русским. И умением жестикулировать. По крайней мере, с местными мы всегда находили контакт.
Что хочется отметить: яхтенная цивилизация в виде оборудованных понтонов и возможности заправиться водой есть только в базовой марине на Пралене и на Маэ. Все остальное - дикая и почти не тронутая (читай не испорченная человеком) природа.
Бухты, некоторые из которых оборудованы мертвыми якорями для защиты кораллов от разрушения якорем и якорной цепью. Многие из стоянок, несмотря на свою "дикость" - платные. Половина - платные только формально, местным видимо было лень.

Нас предупреждали, что в некоторых местах высадка на берег на тузике может быть небезопасной, из-за высокой прибойной волны. Мы довольно легкомысленно отнеслись к этому, в итоге чуть не перевернулись на следующий же день после начала путешествия.
При высадке был утоплен фотоаппарат. Мотор (хвала Ямахам!) выжил, хорошо защищенный от брызг. Купленные продукты мы относительно легко доставили на борт катамарана, но решили вернуться на берег вплавь, чтобы поужинать в ресторане.
Вечер быстро сменился ночью, и возвращались уже в темноте. Полная луна светила очень ярко, и прогулка по джунглям была очень романтичной. Конечно, нам - городским жителям - было несколько жутковато в лесу, кишащем ночной жизнью, но самое интересное ждало впереди - предстояло добраться до катамарана.
Решили, что двое доберутся вплавь и приедут на тузике. Но не к берегу, а к тому месту, где начинается прибой. Остальным же надо будет добраться до тузика вплавь. С чем все благополучно справились.

Еще одна характерная деталь - перед тем, как идти в ресторан, мы оставили на берегу ласты и маски, а ночью не обнаружили их. На следующее утро нам все вернули, оборудование убрали с пляжа, чтобы не смыло волной, и выставили на видном месте в зале береговой кафешки.
Продолжение следует...

Кошка. Греческая, ленивая. Тут им раздолье. Надо заметить, что Греция в целом страна кошачья, а не собачья. Похоже, это дань морским традициям.

Панделис - легенда Гидры. Он охотно и радостно встречает яхтсменов и помогает заправиться водой.

Бабулина — одна из легенд острова Спеце — смотрит в море. А по нашему - баба Лена!

Что за этой дверью?

Гавань Нафплиона. Сверху - крепость Паламиди. Туда лучше подниматься на рассвете, когда не так жарко, дневной подъем станет очень трудным.

Нафплион. Улочка старого города, успевшего даже побывать столицей Греции. Эту печать столичности он несет на себе до сих пор.

Вид из крепости Акронафплия, которая находится в Нафплионе на самом мысе. На гавань, яхты и замок Бурджи.

Эти глаза напротив.

Яхта в гавани. Днем здесь стабильно дуют ветра, особенно в разгар летней жары. Бриз в Греции бывает очень горячим, однажды мы намерили около сорока градусов, которые на яхте переносятся легко благодаря близости воды и возможности искупаться в любой момент.

Гидра — красивейший порт не только Греции, но и всего Средиземного моря. В разгар лета яхты здесь швартуются в два, а иногда даже три ряда, что создает непростые условия с утра, когда необходимо поднять якоря: они заплетаются подобно клубку змей. Часть гавани отведена для водных такси и обозначена краской на пирсе: яхтам здесь швартоваться нельзя.

Вход в гавань в Гидры — остров, где до недавнего времени вообще не было автомобилей, а доставкой грузов занимались мулы. Впрочем, этот порядок сохранятеся до сих пор.

Наша яхта Sun Odyssey 43 / Сан Одиссей 43.

Переход начинается с поднятия флага. Поднятие флага в марине Алимос, Афины.

Наша яхта Sun Odyssey 42i / Сан Одиссей 42 i.

Панорама Гидры.

В городе нас ждал греческий ангелочек.

Узкие греческие улочки.

Мул на набережной.

Греческие мальчики в национальных костюмах.

Гидра ночью.

Нужно запастись рыбой! Рыбак продает улов прямо у набережной.

С понтом под зонтом. Панделис укрывается от солнца.

Просушка денег.

Буржуйское утро. Как известно, шампанское по утрам пьют только аристократы и... яхтсмены!

Закат в гавани Спеце.

Вали его!

Бейдевинд.

Вход в Нафплион.

Ночной Нафплион.

Снова пожар, теперь на Поросе.

VIP место! На палубе!

Тарзанка! Точнее - спинакер-фал.

Яхта с воды. Большая!

Рыбный рынок. Обратите внимание на цены.

Набережная Пороса.

Сиеста)))

Кровавый закат.

На кренах... Или с кренами...

Капитан за бортом!

Только не бросай меня в терновый куст!

Холмы Пелопонеса.

Моют набережную... Парня этого несколько раз чуть не унесло в космос.

Гавань Эпидавра.

Сан Тропе.

Закат.

Порт Гримо.

Порт Гримо, улочки.

Порт Гримо.

Океанис 473 в заливе Сан-Тропе.

Бухта Сан-Тропе.

Saint-Tropez.

Кавальер.

Мыс Кавальер.

Porquerolles.

Еще Поркероль.

Voilier.

Бухта Нотр-Дам.

Бухта Нотр-Дам де Поркероль.

Cote d azure.

Паркероль.

Baie Notre-Dame.

Порт Лаванду.

Яхта Бавария в порту.

Марина Лаванду.

Йухууу.

Порт Гримо.

Порт Гримо.

И снова любимый Порт Гримо.

Традиционный парусник.

Паром Брестова - Црес.

Бавария 50 Под Парусом

Малый Лошинь — гавань, где вставать на якорь надо с особой осторожностью.

Якорная стоянка.

Тимур на фоне спортивной яхты. Тогда каждая такая яхта вызывала учащенное сердцебиение.

Город Раб. Черепичные крыши, высокие колокольни в венецианском стиле.

Раб, исторический центр.

Развалины в Хорватии — это совершенно стандартная часть пейзажа, они повсеместно.

Вид с острова Раб на горы, откуда может задуть коварная бора.

Остров Раб, залив Супетарска Драга. Нашей задачей было найти песчаный пляж — и мы его нашли. Оказалось, он нам не нужен.

Остров Паг на закате.

Ящерица

Адриатика на закате.

На стоянке в городе Крк. Небольшие глубины возле причала вынудили нас швартоваться носом к пирсу. Для большой яхты это означает, что на берег выбираться придется с трудом.

Крк, центр.

Кафедральный собор в Крке.

Рыбацкие лодочки — эта деталь хорватского пейзажа осталась неизменной.

Узкие улицы Крка.

Море. Вид с кормы.

Крепость Корфу, она же Керкира. Та самая, которая считалась когда-то неприступной.

Парга — тихая греческая деревушка. Здесь есть всё: небольшая пристань, крепость, узкие улочки и сувенирные лавочки.

Парга. Вид из крепости на гавань, куда причаливают экскурсионные кораблики и рыбаки.

Вид на бухту Парга. С левой стороны причала стоит наша яхта.

Пакси, порт Гайос. Он примечателен тем, что у бухты два входа, а посередине остров, что делает бухту защищенной и просторной одновременно.

Бухта острова Паксос. В сезон вся набережная заставлена яхтами.

Марина Лефкаса. В ней всё хорошо, но порой ветром приносит запах гнили с болота.

Канал Лефкаса узкий, промаркирован с обеих сторон вехами, но его края неровные и регулярно кто-нибудь выскакивает на мель. К счатью, грунты мягкие и это не приводит к повреждениям киля.

Превеза, яхты в гавани. Превеза стоит на входе в большой залив, со стороны моря подход мелкий, судоходный канал обозначен буями.

Греческий бот — наследник богатой морской традиции.

Крепость у Лефкаса.

Лазурная вода острова Меганиси. Здесь бесчисленное множество бухт и якорных стоянок.

Греческая вилла.

Никиана, парусный центр.

Акция удалась. Если не верите, посмотрите фотографии. Задумка, что и говорить, хороша. Погрузить на яхты отцов и их детей и дать время и возможность спокойно и неторопясь поговорить. Заодно выяснить, "кто есть ху".

И вот мы, в количестве 13 человек, ничуть не смущаясь такого числа, прилетели в Стамбул. Первая задача - купить билеты в Мармарис. Кто там умеет говорить? Вот вы и пойдете. Честно говоря, торговались мы не столько ради выгоды, сколько ради спортивного интереса.
А что еще делать, когда на серьезные прогулки все равно времени нет. Неплохо, кстати скинули цену, на черверть от заявленной. А времени свободного хватило ровно на то, чтобы доехать до центра, сделать дежурные фото, потеряться, созвониться и вернуться на автовокзал. И еще мы пообедали.

Еще в Москве мне представили экипаж, в котором наиболее колоритным был Спаниель. Человек, имя которого никто не знает, а кто знает, не помнит. А кто помнит, не произносит. Так вот, этот самый Спаниель взял с собой на обед бинокль, наскоро сделанный из двух водочных бутылок, завернутых в газету и стянутых скотчем.
А поскольку в получившемся навигационном приборе никто не углядывал емкость для огненной воды, мы беспрепятственно разливали беленькую прямо в ресторане. И это в разгар поста местного! Напоследок, не тащить же его обратно, оставили в ресторане как сувенир, заверив, что это русский бинокль и что у нас других не производят.

По прибытии в Гечек занялись закупкой продуктов и погрузкой на яхты. Естественно, не обошла стороной нас процедура яхт. Приятным было обнаружить, что на яхтах есть практически все, что может потребоваться в поездке, вплоть до бумажных полотенец и моющих средств.
Да и сами яхты порадовали чистотой и ухоженностью. Забегая вперед, скажу, что технических проблем почти не было. Там же, в Гечеке, к нам присоединились те, кто добирался через Анталью. Две из четырех яхт остались в марине, мы же отправились на ночевку в бухточку.

Еще в магазине нас спрашивали, как же мы собираемся готовить, если у нас на борту женщин нет. А мы и не собирались, ну только в крайнем случае. А для остальных, штатных случаев у нас было тайное оружие. Оно представляло собой пять (!) двухлитровых пакетов с вином.
Из одного мы в первый же вечер сделали глинтвейн и отправились на тузике с визитом вежливости. Наша надежда оправдалась полностью, нас сытно накормили. То же самое повторилось и во второй вечер. На третий, когда мы задумали сделать перерыв, нас вызвали по рации. У них на борту уже был готов ужин на свой и на наш экипаж. А вина не было. Так что и без еды можно жить и не голодать, главное - правильно себя позиционировать.
Утром второго дня выяснилось, что мы стяли не в той бухте. Впоследствии мелкие погрешности Петиной навигации заставляли нас выходить на связь чаще, чем хотелось. Четыре яхты, пришвартованные борт к борту - отличный повод сходить в гости. Когда они стоят у пирса в ряд, такого чувства единства не возникает.
Пока мы "из принципа" проходили узкий пролив между островами под парусом, все остальные яхты прошли под мотором и направились к островку Гемилер. Именно там на следующее утро нас разбудил рокот мотора. Оказалось, что это местный бизнес - лепешки с доставкой на яхту.
То есть вы заказываете, какие лепешки хотите: с сыром, с копченой колбасой, с бананом или с медом. И их при вас же делают и подают на завтрак горячими, свежеиспечеными.
Надо отметить, что турки весьма изобретательны в нахождении очередного честного способа отъема денег у туристов. Недаром Остап Ибрагимович утверждал, что является сыном турецкоподданного.